说起大理的江风寺，似乎下关风城的人都知道。
以其说人们知道江风寺，不如说是知道江风寺的水。
从我家到江风寺并不远，约么2公里。若是步行，慢一些也只需要半个小时。走过横跨西洱河的龙溪大桥，再穿过一个繁华的居住小区，便进入了一个村子叫做打渔村。打渔村是一个风城边上的乡村，不算大也不算小。与一路之隔的现代小区形成了鲜明的对比，混凝土与石块夹杂的乡村道路，透着时间的苍桑，洋楼与青瓦平房相互交错，显得极不协调，村口那棵挺拔的古榕树，枝繁叶茂，似乎在顽强地告诉着人们，这里曾经一度的繁华。
沿着打渔村曲曲折折的巷道，一路向西南行走，再穿过大保高速路的桥洞，走上山脚的一条小坡道，便可看见不远处一座不大的寺庙，修建在西洱河边一座不高的石峰上。
来江风寺的人，几乎都不是为了看江风寺的风景，而是为取江风寺的水。从清晨到晚间，人们络绎不绝，或步行，或拉上一辆简便的手拉小车，或骑单车、电瓶车或摩托车，或开小车，有微型车，也有奔驰宝马，大桶小桶，各种你能见到的装水的塑料容器。进入简易的山门，人们很习惯地将钱币放入纸盒中，或几角，或几块，一些上了年纪的打渔村的老者或妇人，说笑着，拉着家长里短。一日下来到也有着两三佰元，收起的钱便用做了取水处日常的维护和保洁开支，还有来这里守护的老人的一点点酬劳。
再往里走，地势有些宽阔起来。一排青翠的柏树把嘈杂的大保高速路隔在了下方。熙熙攘攘的人们和各式各样的桶、瓶，挤满了取水的地方。一字排开的水龙头有几十个，清澈的水从水龙头中汩汩流出，一改平日里喷涌而出的急燥，显得那么悠然自得，不紧不慢。接水的人们自觉地排队等候，轮不到人们或抽上一支烟，或讲上一盘白话，或玩上一会手机，脸上透着闲情，似乎这种等待也是那么的享受。
取水处的斜对面便是江风寺，立于西洱河边一座石峰之上，这个位置也是下关风的风口子，因在江边又处风口，或许寺名便因此而来吧。因为修路，改变原来的路径，人们便修建了一座人行天桥横跨高速路，把看似原来的客堂与寺庙连接起来。走过天桥，便来到寺前，多个朝代的石碑映入眼帘，“洪武平西碑”、“元世祖平南碑”、“天威迳碑”、“神道碑”、“云路得根”碑，最为不显眼的一块需走近才能看清，上书“汉诸葛武侯擒孟获处”。原来走近的，不只是江风寺，而是走进了一段被遗忘的历史。拾级而上，来到大殿门前，“风满楼”三个横匾大字浑厚苍劲，“山不再高有仙则名，水不再深有龙则灵”的楹联已经斑驳。
天桥的那边，取水的人们依旧络绎不绝，或步行、或手拉车、或单车、或电瓶车摩托车、或奔驰宝马，依旧很习惯地往纸盒中放着几角几块的钱币，依旧悠闲地排队、等待，享受着大自然的无私馈赠，享受着似乎本来应有的闲情生活。
回到家中，涨一壶江风寺的水，泡一杯绿茶，甘甜与清香在心中久久回味。然，那立于西洱河边，石峰之上的孤寺，那寺前的石碑，那斑驳的楹联，让我思绪如风。我知道，那寺边嘈杂的国道和高速，让“醉听江风夕幕禅，一念尘世几度凡”的梵音早已不在，而只有江风寺的水，让风城的人们，一直无法释怀。
